Как выбирать генераторную установку

Если Вы решили обзавестись собственным независимым источником электроэнергии, то наша компания к Вашим услугам. Но прежде, чем звонить нам, попробуйте сначала понять, что Вы хотите получить от приобретаемой электростанции. Вы хотите полностью обеспечить себя электроэнергией или только обеспечить самые необходимые потребности: освещение, работу холодильника, поддержку системы отопления и/или сигнализации, водяной насос и т.д. Следовательно, первым будет вопрос номинальной электрической мощности приобретаемой Вами генераторной установки (ГУ).

 

1. Вы должны сами определить, какие потребители будут подключаться к одновременно к генератору. Мощности потребителей лучше всего проверить по их паспортным данным. Обратите особое внимание на потребители, имеющие в своем составе электромоторы (холодильники, насосы, инструменты, стиральные машины и т.д.). Это связано с тем, что для пуска электромотора требуется мощность в 3 – 3,5 раза превышающая его номинальную мощность (“пусковая мощность”). В некоторых случаях может потребоваться существенно большая мощность и в редких случаях меньшая. Следовательно,для подсчета мощности выбираемой ГУ возьмите утроенное значение номинальной мощности электроприбора с наибольшим электромотором, прибавьте к нему мощности всех остальных активных потребителей (освещение, электроплита, чайник и т.д.). Полученную мощность увеличьте на 10% - это и есть мощность необходимой Вам ГУ.

 

2. Второй вопрос, который Вам необходимо решить: 1-фазной (220 В) или 3-фазной (400 В) должна быть Ваша ГУ. Если у Вас нет 3-фазных потребителей и к Вашему дому (даче) подведена 1-фазная сеть, то выбор здесь однозначен: 1-фазная.

Если у Вас нет 3-фазных потребителей, но к Вашему дому (даче) подведена 3-фазная сеть, то Вам все равно необходима 1-фазная ГУ, т.к. приобретя 3-фазную, Вы вынуждены будете “распараллелить” выход на три 1-фазных линии по аналогии с подводкой от внешней сетью. Но такая схема таит в себе неприятность в виде перенапряжения малонагруженных фаз (“перекос фаз”) или перегрузки одной из обмоток генератора. В случае, если у Вас генератор синхронный, то разница в загрузке каждой из обмоток не должна превышать 30%, если генератор асинхронного типа, то не более 60%, что лучше, но не совсем хорошо, так как это большое неудобство – постоянно подсчитывать, сколько киловатт и на какую фазу (обмотку генератора) надо еще подключить или догрузить до соблюдения примерной равномерности загрузки фаз. И только в случае, когда есть 3-фазные потребители, необходимо приобретать 3-фазную ГУ.

 

3. Третий вопрос – каким двигателем должна быть оснащена Ваша ГУ, дизельным или бензиновым? Часто спрашивают: “А что лучше?” На этот вопрос однозначно нельзя ответить. Каждый вид двигателя имеет свои преимущества. Определитесь, что бы Вы хотели от Вашего двигателя: большой ресурс, малый вес, меньшую пожароопасность, легкий запуск на морозе, низкий уровень шума, большую продолжительность непрерывной работы и т.д. Однако, если речь идет об электрической мощности выше 15 кВА, то на рынке электростанций найти ГУ с бензиновым двигателем маловероятно. Да и дизеля в этом диапазоне мощности в основном жидкостного охлаждения (исключая двигатели Deutz, которые бывают воздушно-масляного охлаждения). Кроме того важна скорость вращения вала двигателя. У бензиновых двигателей, которые практически все имеют воздушное охлаждение, она 3000 оборотов в минуту, также, как и у дизелей с воздушным охлаждением. Дизеля с жидкостным охлаждением (антифриз), скорость вращения вала двигателя 1500 об/мин. Такие двигатели способны работать круглосуточно. Да и шум от них меньший, чем от такого же, но крутящегося в два раза быстрее, так называемого резервного ГУ, ресурс которого намного меньше из-за большой скорости вращения вала. Кстати, все бензиновые ГУ, также как и дизельные ГУ воздушного охлаждения – резервные.

Шум. Абсолютно бесшумных ГУ нет. Борьба с шумом традиционна – увеличенный глушитель и шумозащитный кожух. Но при этом цена значительно увеличивается, также как габариты и вес.

Автозапуск. Все ГУ, имеющие электростартер, могут быть оборудованы системой автозапуска.

Как выбрать стабилизатор

Одной из наиболее распространенных причин, приводящих к отказу или выводу из строя дорогостоящего электрооборудования, являются скачки напряжения. Защититься от этих и ряда других проблем не сложно - для этого необходимо приобрести подходящий стабилизатор.

В современном загородном доме, даче, квартире или офисе от электросети питается практически все. При этом качество потребляемой электроэнергии оставляет желать лучшего. Каждый из нас и в особенности, те, кто живут в загородных домах, неоднократно сталкивался с перебоями электроснабжения, которые незамедлительно сказываются на работе электроприборов.Подача тока в электросети может быть нестабильна по самым разным причинам - это и аварии на подстанциях и линиях электропередач, и старые трансформаторы и провода, а также множества других непредвиденных обстоятельств, способных вызвать отклонения величины подаваемого напряжения или отключение электроэнергии.

В случае падения напряжения тускло горит свет, происходит прерывание в работе бытовой техники, аппаратуре связи. Некоторые приборы, такие как стиральные машины, холодильники, СВЧ-печи и компьютеры в условиях пониженного напряжения вообще не могут работать. При повышенной подаче электричества приборы попросту перегорают, причем порой вне зависимости от того, работают они в момент аварии, или нет. А сбой в работе автономного тепло- или водоснабжения загородных домов и коттеджей, а также водяных насосов, водонагревательных котлов, охранных систем может привести к их остановке и поломке. В этой ситуации дом, например, в середине январских морозов будет разморожен, а ремонт обойдется хозяевам практически в стоимость самого оборудования.

Чтобы избежать вышеперечисленных потерь и чувствовать себя независимым от подобных электросюрпризов, необходимо установить стабилизатор напряжения сети - аппарат, который включается между "скачущей" сетью и потребителем электроэнергии, позволяя поддерживать в электрической сети заданное напряжение. Иначе говоря, прибор защищает оборудование от перенапряжения, высоковольтных импульсов, бросков и "просадок" питающего напряжения.

Стабилизатор автоматически поддерживает на нагрузке уровень напряжения в 220В при отклонениях от нормы величины входного напряжения питающей сети. Он надежно защищает любую, даже самую капризную аппаратуру от внезапного значительного изменения в электросети, например, от скачка до 380В. Из предлагаемых нами стабилизаторов напряжения можно выделить три основные группы:

Феррорезонансные стабилизаторы

- с перераспределением напряжения. Они отличаются высокой надежностью, способностью одновременно стабилизировать линейное и фазовое напряжение и обеспечивают мгновенное быстродействие.

Мощности: от 10 кВА до 100 кВА.

Ступенчатые стабилизаторы

- самый дешевый и массовый тип универсальных стабилизаторов. Схема основана на коммутации отводов автотрансформатора с помощью электронных коммутаторов. Напряжение на выходе стабилизатора изменяется ступенчато. Прерывание напряжения при переключении у разных моделей составляет от 2 до 12 мс (для реле 5-7 мс). Корректоры напряжения имеют широкий диапазон входного напряжения, высокую точность поддержания выходного напряжения, не вносят искажений во внешнюю сеть и надежно работают при любых изменениях нагрузки, обеспечивают эффективную защиту от перегрузки, короткого замыкания и импульсных помех.

Данный тип стабилизаторов напряжения хорошо подходит для реальных российских условий и может быть использован для стабилизации напряжения питания и защиты бытовой и промышленной техники, в том числе компьютеров, аппаратуры связи, дорогой видеотехники, торгового и медицинского оборудования, а также для комплексного питания промышленного оборудования, коттеджей, квартир и офисов.

Мощности от 100 ВА до 100 кВА.

Электромеханические следящие системы

- основу схемы составляет регулируемый автотрансформатор, включенный в первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора. Вторичная обмотка включается в разрыв фазы сети. Данная схема позволяет плавно регулировать напряжение без прерывания фазы и без искажения синусоиды. Стабилизаторы достаточно компактны и пригодны для любого типа нагрузки. Среди преимуществ стабилизаторов напряжения на основе электромеханической системы можно выделить в несколько раз больший рабочий ресурс в отличии от корректоров на электронных ключах и реле, высокую точность удержания выходного напряжения 220 (2%, плавность регулировки со скоростью от 20 до 50 В/сек, отсутствие помех при работе и искажений формы напряжения, хорошая нагрузочная способность, широчайший диапазон коррекции 100-280 В, возможность организации систем с широким рядом номинальных мощностей. Применяется в силовых сетях коттеджей, банков, промышленных объектов, медицинских учреждений. Некоторые модели предназначены для работы в условиях очень низкого напряжения (100-130 В вместо 220 В, где никакой другой стабилизатор не работает).

Мощности от 4 кВА до 150 кВА.

Сегодня на рынке представлено большое количество стабилизаторов разной мощности, как импортного, так и отечественного производства. Однако разобраться в достаточно сложных технических характеристиках прибора, выбрать тот, который смог бы отвечать нужным параметрам и подходить по цене, сможет только квалифицированный специалист. Он подберет стабилизатор с учетом всех факторов в индивидуальном порядке. Для этого необходимо обратиться в фирму, специализирующуюся в данной области.

На сегодняшний день широким ассортиментом стабилизаторов электрического напряжения располагает группа компаний ТСС. Квалифицированные специалисты компании помогут подобрать и установить стабилизаторы на множестве самых различных объектов - от городской квартиры до крупных жилых и производственных комплексов Москвы и Московской области. Установка этого прибора обеспечит вам стабильную независимую жизнь, позволяя контролировать напряжение в сети, не подвергая опасности дорогостоящих электроприборов.

 

 

Мотопомпы общего назначения

Помпы предназначены для подачи, перекачивания и перемешивания больших объемов воды. Характеризуются обширной областью применения: ирригация, сельское хозяйство, пожаротушение, осушение водоемов, бассейнов, колодцев и других затопленных объектов. В сравнение с непосредственно пожарными мотопомпами и насосами, мотопомпы общего назначения имеют более слабый напор, но главной характеристикой для них является производительность. В сочетании с малыми размерами и малым весом, а также исключительной надежностью и долговечностью (моторесурс двигателя до 5000 часов), требуют за собой минимальный уход. Удачно сочетают в себе низкую цену и высокие производственные характеристики.

1. Мотопомпы делятся на несколько видов:
• помпы для работы с чистой и слегка загрязненной водой (без маркировки после обозначения);
• помпы для работы с сильно загрязненной водой (после обозначения маркировка Т);
• помпы для работы в условиях морской и соленой воды;
• высоконапорные мотопомпы (после обозначения маркировка Н).
2. Бензиновые или дизельные мотопомпы.
3. По условному диаметру прохода мотопомпы подразделяются на:
• 1 - дюймовая  (25 мм);
• 2 - дюймовая  (50 мм);
• 3 - дюймовая  (80 мм);
• 4 - дюймовая  (100 мм).

Как правильно выбрать мотопомпу?

Выбор модели помпы зависит от ее применения для конкретных условий. Исходными данными для выбора являются:

1. Максимальная производительность помпы л/мин.
2. Высота водяного столба между расположением помпы и точки забора.
3. Потери во время передачи (гидростатическое сопротивление в трубопроводах, соединениях, кранах).

Общая методика для выбора мотопомпы приведена ниже

Q — производительность помпы (л/мин).

H = Hs + Hd + Pr — Высота точки разбора от поверхности забора воды.
Hs — высота расположения помпы по отношению к уровню поверхности забора воды (максимум 8.5 метров для самовсасывающих устройств по закону Торричелли).
Hd — высота подъема (м).

Pr — давление жидкости на выходе из точки разбора (1 бар или 10 метров водяного столба).

L — общая длина трубопроводов от точки забора до точки разбора.
L = Ls + Ld + K, где Ls — длина трубопровода от точки забора до помпы, Ld — длинна от помпы до точки разбора, K — эквивалент в метрах гидравлических потерь в трубопроводах, соединениях и кранах (приведены в таблице).

 

Пример расчета: Для мотопомпы максимальной производительностью 600 л/мин (2 дюйма на входе+ 2 дюйма на выходе или 50 + 50 мм) установленной на расстоянии 2 м от водоема (Ls = 2 м) с длинной подающего шланга 40м (Ld = 40 м).
Дополнительно присоединен кран К = 1 согласно таблице гидравлических сопротивлений.
Помпа установлена на высоте 1,5 м от поверхности забора (Hs = 1,5 м).
Высота точки разбора от мотопомпы предполагается 1,5 м (Hd = 1,5 м). Желаемое давление на выходе (в точке разбора должно составлять 1,2 атмосфер, что соответствует примерно 12 метрам водяного столба (Pr = 12 м).

1. Расчет общей длины трубопроводов L = Ls + Ld + K = 2 м + 40 м + 1 м = 43 м.
2. Расчет общей высоты подъема H = Hs + Hd + Pr = 1,5 м + 1,5 м + 12 м = 15 м.
3. Для определения расхода воды в точке разбора необходимо найти эквивалентную высоту подъема по формуле Hэ = Н + 0,25L в нашем случае Нэ = 15 + 0,25 Ч 43 = 25,75 м.
4. На графике зависимости высоты подъема от производительности помпы находим величину расхода воды в точке разбора от полученного значения (см. кривую для 2-х дюймовой помпы). Для принятых исходных данных полученное значение расхода воды составляет примерно 200 л/мин или 12 куб.м/час.

На представленной диаграмме приведены зависимости производительности мотопомпы от высоты подъема и высоты забора воды на примере грязевой бензиновой мотопомпы Koshin КТН-80Х (Япония) с двигателем Honda. Кроме того, рабочие характеристики мотопомпы могут зависеть и от качества внутреннего покрытия шланга.

 

Как правильно выбрать мини-мойку

Мойка высокого давления, или, как ее еще называют, аппарат высокого давления – это многоцелевое уборочное оборудование. Нередко можно встретить мнение, что мойка высокого давления используется для мытья автомобилей. На самом деле, это всего лишь один из распространенных способов ее применения. И с ее помощью можно мыть не только автомобили или сельскохозяйственную технику. На производстве, на строительной площадке, на автозаправочной станции, в коммунальном хозяйстве мойка высокого давления вполне может найти свое применение. Обычно аппараты высокого давления делятся на:

• мойки высокого давления с нагревом воды
• мойки высокого давления без нагрева воды

Также они разделяются на несколько классов в зависимости от компактности устройства, ресурсу эксплуатации и цели применения. С этой точки зрения среди них выделяются бытовые и профессиональные аппараты высокого давления, а также ручные, мобильные и стационарные мойки. В нашей компании Вы можете выбрать мойку высокого давления, которая наиболее хорошо подойдет для Ваших нужд.

Какому производителю отдать предпочтение – решать Вам, а о том, как выбирать надёжного помощника – мини-мойку, Вы прочтете ниже:

1. Производительность. Производительность – это показатель расхода воды в минуту или в час. В среднем мини-мойки расходуют 7-12 литров в минуту.
2. Давление. Давление мини-моек примерно 70-100 бар, однако, есть модели, выдающие 150 бар. Для эффективного мытья автомобиля достаточно 120-130 бар. Как связаны между собой расход воды и давление? Давайте представим, что мы моем руки. Мы можем открыть кран полностью, и спокойно мыть руки (это расход воды), можем тщательно при этом мыть одну руку другой (это давление); если мы возьмем мыло, мы еще более тщательно вымоем руки (это химия); если мы откроем кран горячей воды, то качество улучшится (это работа с горячей водой).
3. При покупке мойки сразу же покупайте фильтр. Российская вода оставляет желать лучшего. Фильтр нужно брать многоразового использования, без сменных картриджей. Его легко мыть.
4. Какая у мини-мойки помпа? Есть два вида материала, из которых делают помпы: пластиковый и металлический (силумин). Пластиковые помпы, в свою очередь, делятся на две категории: разборные и неразборные. Если в мини-мойке неразборная пластиковая помпа, то при поломке ее придется менять в сборе, а ее цена равна 70% от стоимости нового аппарата. Разборная помпа подлежит ремонту. Пластиковая помпа особенно боится горячей воды и перегревов.
5. Каждая мини-мойка имеет свой ресурс. Об этом многие продавцы умалчивают, возможно, потому, что ни в одном паспорте нет четкого указания ни на мото-часы, ни на разовую работу аппарата. Подбирайте аппарат, исходя из Ваших потребностей. Например, аппараты Karcher 2,3,4 серии рассчитаны в среднем на мойку одного автомобиля в сутки (при этом аппарат без проблем проработает 3-5 лет), аппарат 5,6 серии рассчитан на мойку двух-трёх автомобилей, а автомобили 7 серии – на пять-семь машин. Delvir рассчитан на две машины, Faip на одну, Wap – до трёх машин.
6. Что бы Вам ни говорили, беспрерывная работа аппарата не должна превышать 30 минут, а для аппаратов 2 серии Karcher – не более 20 минут. При покупке аппарата уточните, есть ли в заинтересовавшей вас модели система total-stop (тотал стоп). TS – это система автоматического отключения аппарата, когда вы бросаете ручку пистолета. Эта система в значительной мере продлевает срок службы аппарата (аппарат не должен гонять воду внутри себя: он должен быть либо выключен, либо из его пистолета должна идти вода).
7. При покупке мини-мойки уточните, насколько хорошо она работает при заборе воды из ёмкости (не всегда есть возможность подключать мойку к водопроводу). Например, FAIP в инструкции указывает, что забор воды из ёмкости запрещен, поскольку это приводит к износу внутренностей. Karcher устанавливает пластиковые клапана, поэтому забор воды до 1 метра глубиной происходит без проблем. Если Вы используете Delvir, сначала придется заполнить водой шланг, а потом его опустить в ёмкость. Не совсем удобно, но цель будет достигнута.
8. Насадки и аксессуары. В стандартной комплектации, как правило, 1-2 насадки, не больше. Уточните у продавца, можно ли в последующем приобрести еще и другие насадки? Например, Karcher предлагает более 20 дополнительных аксессуаров, Delvir – 5, у Faip – только 2. Насадки и аксессуары не являются взаимозаменяемыми. Принципиально различаются варианты подключения, поэтому, приобретя один аппарат, Вам придётся использовать только «родные» аксессуары и, если их нет – ничего не поделаешь.
9. Использование химии. Узнайте у продавца, каким образом осуществляется подача химического средства. Если химия подается через аппарат (заливается в интегрированный бачок или подкачивается через трубочку), уточните возможность приобретения внешнего пенообразователя (надевающегося на пистолет). Это удобно, но через такие бачки и трубки можно пропускать исключительно нейтральную химию. Так что помыть аппаратом двигатель (с предварительным нанесением химии) будет сложно.
10. Обслуживание. Аппараты высокого давления, предназначенные для бытового использования, как правило, не требуют проведения регламентных работ. Но у всех моделей есть свои проблемы. Если насадка имеет пластинчатую структуру (Delvir), то ее придётся регулярно прочищать зубочисткой. Любая мелкая песчинка останавливает работу мини-мойки.
11. Уточняйте условия работы сервис-центра. Вам должны рассказать все нюансы, при которых аппарат может быть снят с гарантии. Не владея этой информацией, Вы в будущем столкнетесь с целым рядом проблем.

Удачи Вам при выборе мини-мойки! Покупайте с умом и пользуйтесь в своё удовольствие.


Как выбрать надувную лодку и мотор к ней

 

Надувная лодка - полноценное решение для людей, не имеющих дока для хранения судна в зимний период или не желающих возиться с трейлером, необходимым для перевозки металлического или пластикового катера. Для прогулки по воде достаточно принести лодку к берегу, наполнить ее воздухом и все остальное время ни о чем не заботиться, находясь на воде.
Конструкция надувной лодки - одна из самых совершенных, существующих в природе. Такие лодки могут быть прогулочными, рыболовными, их используют воднолыжники, спасатели и аквалангисты. Большие корабли имеют на борту надувные разъездные суда поменьше. Надувные лодки исключительно безопасны, устойчивы и эффективны на воде.

Поскольку надувные лодки легче, чем их жесткие аналоги, то мотора меньшей мощности всегда достаточно, чтобы двигать Ваше судно к большему удовольствию и экономии топлива.

Надувная лодка - превосходное решение для отдыха на природе. Задумайтесь только: вне зависимости от места назначения, всегда сможете добраться до цели с универсальной и легкой надувной лодкой.

А вот выбирать подходящую надувную лодку нужно внимательно.
Итак, для того, чтобы выбрать лодку, нужно задать себе следующие вопросы:

• Стоимость покупки.
• Сколько будет в лодке пассажиров и каков объем груза?
• Какая скорость мне нужна?
• Как далеко нужно ходить?
• Из чего должен быть сделан пол на судне?
• Сколько времени я буду пользоваться той или иной лодкой?

Из чего сделана палуба (пол) в лодке?

 

У вас есть выбор:

Спортивные надувные лодки имеют прочный транец (обычно из дерева или стеклопластика), прочный пол (палубу), а также гибкие (надувные) или жесткие (деревянные) кили. Пол лодки может быть сделан из многослойной фанеры, из композитных материалов, стеклопластика или алюминия. Лодки такого типа могут ходить под веслами или под парусом, но чаще всего на них устанавливается мотор. После снятия накладного пола лодку можно легко свернуть для хранения и транспортирования. Такие лодки наилучшим образом подходят людям, любящим длинные походы по воде или для исследования отдаленных акваторий, недоступных для больших судов.

У надувных лодок с гибким полом (палубой) обычно имеется жесткий транец, пол (палуба) - съемная или несъемная надувная. У некоторых имеется гибкий киль, тогда как у некоторых его нет. Главное достоинство таких лодок - уменьшенный вес сравнительно со всеми прочими типами надувных лодок при исключительной простоте сборки и хранения. Они отличным образом подходят для отдыха на природе и прежде всего для тех случаев, когда будет некому помочь вытащить лодку из воды. В то же время, поскольку пол в таких лодках достаточно мягкий, то не рекомендуется использовать такие лодки для сколько-нибудь серьезной работы или для извоза.

Лодки с жестким накладным днищем (RIB-лодки) - это особый вид надувных судов, соединяющий в себе жесткость традиционных катеров и непотопляемость надувных. Трубы RIB-лодок - надувные и гибкие, тогда как киль - жесткий, из алюминия, стеклопластика или полиэтилена. RIB-лодки имеют самый разнообразный дизайн и бывают оснащены рубками (стойками) управления и даже водометными двигателями.

На некоторых RIB-лодках имеются встроенные топливные баки, сиденья, сундуки и даже душевые кабинки. Однако из-за того, что их нельзя просто свернуть и положить в угол, им требуется больше места для хранения и автомобильный прицеп для перевозки. Однако, главным достоинством такого класса судов являются великолепные скоростные характеристики и непревзойденная мореходность.

Как быстро лодка может двигаться?

 

Мотор в 2-5 л.с. даст лодке развить скорость 6-12 км/ч, двигатели в 6-8 л.с. поднимут небольшую лодку на глиссирование с 1-2 людьми на борту, т.е. надувное судно разовьет скорость до 20-24 км/ч.
Мотор в 10-15 л.с. выведет на глиссирование практически любую лодку длиной 3-3,5 метра с 2-3 людьми на борту на скорости до 32 км/ч.
Оцените свои возможности и выберите тот мотор, который Вам нужен.
Обратите внимание на то, что различные модели подвесных двигателей разнятся по весу, хотя здесь учитывается не только "сухой" вес мотора. Очень важно наличие ручки для переноски и т.п. Мотор весом в 30 кг (15 л.с.) можно перенести на небольшое расстояние или поднять на борт яхты. С мотором весом 20-кг (4-6 л.с.) справится любой.

С какой максимальной скоростью может двигаться лодка?

 

Надувные лодки имеют достаточно плоское днище, что ограничивает их скорость, но с мотором в 40-60 л.с. некоторые модели можно разогнать быстрее 40 узлов.

            Какой мотор нужен для буксировки воднолыжника?

Для буксировки взрослого воднолыжника потребуется не менее 25-30 л.с., подростка может уверенно буксировать мотор в 15 л.с., то же самое относится к "банану" и другим игрушкам.

Это минимальные ограничения и, касаются они лодок с длиной 3-3,5 метра, для которых такая мощность равна максимальной по техническим характеристикам.
В дальнейшем, чем больше лодка, тем мощнее понадобится двигатель.

Как мне узнать, что мне требуется мотор с длинным или коротким дейдвудом?

Измерьте транец своей лодки.

Если от верхнего обреза транца до киля 38-41 см, то Вам нужен двигатель с коротким дейдвудом.

Длинный дейдвуд нужен на транце высотой 50-55 см.

На некоторых парусных судах с очень высоким транцем 64 см может потребоваться удлиненный дейдвуд "Ultra Long Shaft".

Все моторы мощностью более 3-4 л.с. поставляются как с коротким, так и с длинным дейдвудом.

Для большинства надувных лодок подойдет короткий дейдвуд, тогда как для большинства парусников, рыбацких шхун и для яхт потребуется длинный.
К этому следует отнестись с особым вниманием!

Может ли на моей лодке работать мотор с дейдвудом неподходящей длины?

НЕТ! Короткий дейдвуд на высоком транце может просто не доставать до воды, или вода не будет поступать в систему охлаждения, что выведет мотор из строя. Длинный дейдвуд на коротком транце просто опасен. Точка приложения силы тяги будет глубоко опущена в воду, что даже с мотором в 8 л.с. может привести к опрокидыванию небольшой лодки.

Сколько времени мотор может непрерывно работать?

 

Если двигатель правильно подобран и отрегулирован, то сколько угодно. Не забывайте только заливать топливо в бак.

На каком топливе они работают?

 

Большинство моторов используют предварительно приготовленную топливную смесь (Вам нужно будет смешивать бензин и масло для двухтактных моторов).

Лучше купить двухтактный или четырехтактный мотор?

Четырехтактный мотор работает ТИШЕ и плавней. В общем случае, эти лодочные моторы дороже, заметно тяжелее, их обслуживание обойдется дороже, и они более чувствительны к уровню масла в картере и т.д.

Серьезным недостатком является наличие масляного картера. Большинство четырехтактников следует укладывать для хранения только определенным образом, чтобы предотвратить утечку масла. Недосмотр за уровнем масла может стать причиной поломки мотора. Однако не следует из этого делать большую проблему, т.к. небольшие моторы имеют упрощенные системы смазки.
Характеристики 2-тактных моторов наилучшим образом подходят для небольших надувных лодок. И хотя, четырехтактные моторы имеют больший вес, их сложнее хранить и эксплуатировать, но это не значит, что на малых надувных лодках их нельзя применять.

Для этого класса моторов существенной становится разница в цене между 2- и 4-тактниками.

Может ли человек переносить мотор мощностью 8-15 л.с.?

Вес моторов этого диапазона мощности составляет 28-45 кг, однако не следует считать такой вес чрезмерным. Больших проблем с его переноской, с хранением или с перевозкой обычно не возникает.

Мотор с длинным дейдвудом даже более удобен для переноски, хотя его вес не больше, чем у мотора с короткой "ногой".

Четырехтактные моторы всегда тяжелее равных им по мощности двухтактных моторов: 15-сильный двухтактник весит предельно возможные для переноски 31-37 кг, тогда как четырехтактники аналогичной мощности просто неподъемны.

Все ли моторы группы 8-30 л.с. имеют румпельное управление?

НЕТ! Моторы с электрозапуском часто имеют только пульт дистанционного управления, хотя и не всегда.

На все моторы этой группы можно установить блок дистанционного управления, однако это дорогое мероприятие, причем, кроме собственно пульта управления (ценой не менее 150 долларов), необходимо будет купить набор переходников и разъемов для подключения тяг рулевого управления к мотору, и т.п. В общем, это составит не менее 300 долл.

Газонокосилки колёсные бензиновые и электрические


1. Дека газонокосилки.

 

Чем больше глубина деки, тем лучше. Глубокая дека сложнее в производстве, но высокие борта деки способствуют образованию более сильного воздушного потока. Скошенная трава попадает в травосборник без потерь, не просыпаясь на скошенный газон. Алюминиевая дека газонокосилки не ржавеет и соответственно имеет больший срок эксплуатации.

1.1 Ширина скашивания:

 

Очень важным вопросом является ширина скашивания. Чем ширина скашивания больше, тем меньше проходов вам придётся сделать, чтобы скосить траву на участке. Ширина скашивания напрямую зависит от деки газонокосилки, чем больше дека, тем больше ширина скашивания.

2. Широкий нож с большими лопастями.

 

Такой нож создает более сильный воздушный поток. Кстати, нож должен быть острым, тогда трава будет срезаться, а не отрываться, и таким образом будет здоровой. Нож желательно точить в сервисном центре, так как при самостоятельной заточке может быть нарушен баланс, и на больших оборотах появится вибрация, которая будет разрушать подшипники.

3. Колеса косилки.

 

Чем больше диаметр колес, тем легче газонокосилка будет двигаться по газону. Это особенно важно при высокой траве и если газон имеет неровности. Газонокосилками с передним приводом и большими задними колёсами легко маневрировать. Широкие колеса косилки не повреждают газон.

4. Травосборник.

 

Жесткий трабосборник удобнее.

• Во-первых, из него проще высыпать скошенную траву.
• Во-вторых, его удобнее мыть.
• В-третьих, через отверстия в стенках травосборника беспрепятственно проходит воздушный поток, забрасывающий траву.

Мягкие травосборники устанавливаются только на очень мощные газонокосилки, где большая мощность двигателя компенсирует потери силы воздушного потока.

5. Мощность двигателя.

 

Хорошие результаты скашивания достигаются при высоких оборотах двигателя. Оптимальные обороты двигателя установлены производителем. Однако при скашивании густой, высокой или влажной травы обороты двигателя существенно снижаются. При этом нож рвет траву, трава не полностью попадает в травосборник. Запас мощности позволит косить любые газоны в любую погоду. Дополнительная мощность нужна, если газонокосилка самоходная, так как движение косилки также отбирает мощность у двигателя.

6. Складные ручки.

 

Складные ручки позволяют быстро убрать газонокосилку на хранение. При транспортировке она занимает мало места. Сборка и приведение в рабочее состояние занимает считанные секунды и не требует инструментов.

7. Подшипники на колесах.

 

Подшипники на колесах обеспечивают высокую надежность, долговечность и более легкий ход. Колеса с подшипниками более устойчивы к ударам, чем колеса с пластиковыми втулками.

8. Регулировка высоты скашивания.

 

Первый тип - Самый простой и дешевый, при котором на деке есть несколько отверстий на разной высоте. Вы меняете высоту, прикручивая ось в нужное отверстие.

Второй тип - на каждом колесе имеется рычаг, с помощью которого вы меняете высоту скашивания на каждом колесе индивидуально.

 

Третий тип - самый удобный - центральная регулировка высоты. Вы изменяете высоту скашивания одним рычагом или вращая одну центральную кнопку.

Чтобы газон был здоровым и выглядел красиво, рекомендуется скашивать за один раз не более 1/3 высоты травы. Если приходится часто менять высоту скашивания, есть смысл приобрести косилку со вторым или третьим способом регулировки.

9. Система запуска "Self Starter".

 

Запустить газонокосилку с системой "Self Starter" может даже ребенок. Всё что нужно сделать - это нажать на кнопку, при этом предварительно сжатая пружина раскручивает маховик и запускает двигатель. При остановке двигателя пружина автоматически взводится и готова для последующего запуска.

 

10. З-в-1.

 

Многие газонокосилки могут скашивать траву тремя способами.

• Скашивание с выбросом травы на сторону или назад.
• Скашивание с мульчированием.
• Скашивание со сбором травы в травосборник.

Некоторые модели поставляются в комплекте с приспособлениями, позволяющими осуществлять все три типа скашивания: вы увидите на них логотип З-in-1, а при покупке других, некоторые способы скашивания станут возможными при приобретении дополнительных аксессуаров.

11. Плавная регулировка скорости движения.

 

Большинство самоходных косилок оборудованы специальным регулятором скорости хода, который позволяет изменять скорость от 4,1 до 7 км/час

 

12. Большая скоба аварийного отключения.

 

Большую скобу можно удерживать двумя руками, что гораздо удобней.

13. Привод на колёса:

 

Бывает только у бензиновых газонокосилок высокой мощности рассчитаных на кошение больших участков. Так как если косилка не имеет привода толкать её вручную при скашивания большого участка очень утомительно.

14. Рояльные колёса:

 

Газонокосилки с рояльными колёсами более маневренные, чем с обычными колёсами. Рояльные колёса ставятся в основном на дорогие бензиновые газонокосилки.

15. Газонокосилка на воздушной подушке:

 

 

Единственные в своём роде газонокосилки на воздушной подушке фирмы BOSCH весьма удобны для кошения травы на небольших участках с неровной поверхностью. Принцип её работы таков: Вентилятор жёстко скреплён с ножом газонокосилки. При включении за счёт воздушного потока косилка поднимается над землёй и срезает траву. Высота скашивания регулируется за счёт изменения воздушного потока. Вес этой газонокосилки всего 4,7 кг, а мощность при этом 1000-1150 Ватт.

См. картинку:

16. Шпиндельные газонокосилки:

 

У этих газонокосилок срез производиться также как и у ручных газонокосилок с помощью шпиндельного ножа, только срез более чистый и аккуратный по причине того, что нож приводиться в движение электродвигателем.

Такие газонокосилки хорошо использовать для ухода за английским газоном с минимальной высотой среза (от 12 до 32).

Вот и все основные моменты, которые надо знать при выборе колёсной газонокосилки. Зная это вы сможете легко выбрать наиболее оптимального помошника для вашего приусадебного участка.

Типы бензопил

 

Все представленные на рынке бензопилы можно условно разделить на три класса.

1. Бытовые пилы, предназначенные для работы "от случая к случаю". Как правило, это сравнительно маломощные инструменты, с помощью которых можно заготавливать дрова для камина. Они обладают минимумом функциональных возможностей, рассчитаны в среднем на использование до 20 часов в месяц (около 40 минут в день), а их невысокая мощность компенсируется малым весом и удобством в обращении с пилой.

2. Полупрофессиональные модели. Способны выполнять любые работы - от ремонтно-строительных до валки деревьев. Единственное их "слабое место" - невозможность использования по 8-10 часов в сутки в течение длительного периода времени (потому и "полупрофессиональные"). Такие пилы зачастую используются в качестве сучкорезов на лесоповале.

3. Профессиональные пилы. Обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт), характеризуются широким спектром функциональных возможностей. Применяются в основном в качестве "вальных" пил, могут работать день за днем в течение года по 10-16 часов в сутки. Главная же особенность профессионального инструмента - возможность работы до 8 часов без перерыва. Такие пилы изготовляются из прочных и износостойких материалов, а их ресурс колеблется в пределах 1300-2000 моточасов (у бытовых моделей моторесурс в 2-3 раза меньше).

РЕСУРС РАБОТЫ

 

Точного и четкого определения понятия "ресурс работы", которым бы одинаково пользовались все производители и продавцы, не существует. Например, существует "бытовое" определение (время до отправки инструмента на свалку). Другие определения более "научные" и скромные: время до первого капитального ремонта двигателя или уменьшение компрессии на 40%. Как видно, точной цифры даже в этих случаях ожидать сложно, да и практически нереально. Поэтому, какие бы цифры вы ни услышали - основное внимание рекомендуем обратить на наличие фирменного сервиса. Главный совет по эксплуатации бензопилы (как, впрочем, и любого другого инструмента) таков: основное внимание следует уделять правильному выбору режимов работы и избегать значительных перегрузок. "Формула любви" работает и здесь: как вы с инструментом, так и он с вами.

СКОРОСТЬ РЕЗА

 

Приобретая бензопилу, покупатели зачастую задают вопрос о скорости распиловки древесины конкретным экземпляром пилы (например, нужно ли "давить" на инструмент при работе). Отвечаем: в первую очередь это зависит от состояния пильной гарнитуры и, в частности, цепи. При работе тупой цепью не только будет низкая эффективность распиловки, но и повышается вероятность выхода пилы из строя, так как нагрузка на двигатель увеличивается. Поэтому при профессиональном использовании рекомендуется регулярно "править" цепь (например, в конце рабочего дня). Кроме того, немалый вклад в производительность вносит и форма режущего зуба и шаг цепи.
Наилучший результат достигается при оптимальном подборе цепи и мощности двигателя. Мощность пилы - это второй важный параметр, характеризующий "активность" пилы и определяющий граничные условия применимости данной модели.

ПРОБЛЕМА "ОБРАТНОГО УДАРА"

 

Самым опасным моментом в процессе эксплуатации пилы является так называемый "обратный удар" - резкий отброс инструмента в сторону оператора. Происходит он в том случае, когда самый конец пильной шины "встречается" с поверхностью обрабатываемой древесины.

Единственный способ избежать в этом случае травмы - быстрая остановка цепи. Выполняет эту задачу специальный тормоз (он называется "инерционным"), приводом для которого служит щиток, расположенный перед левой рукой оператора. Он представляет собой своеобразный рычаг, который может занимать 2 положения. Перед запуском щиток переключается в положение "ближе к руке" и тем самым "ставится на взвод". В момент обратного удара рука оператора упирается в него, и щиток срабатывает, мгновенно приводя в действие тормоз цепи. Кроме того, он может поменять положение без взаимодействия с рукой оператора, просто за счет инерции.

Другим способом избежать обратного удара является исключение опасного сектора из процесса пиления. Это делается с помощью другого специального щитка (защитного сектора), закрывающего конец пильной гарнитуры и не позволяющего инструменту "брыкаться". Впрочем, такой способ применяется гораздо реже, чем установка тормоза цепи. Более того, шведские пилы (Husqvarna, Jonsered, Partner) сознательно не оснащаются подобными щитками.
Причина - шведские стандарты безопасности предусматривают возможность работы концом шины. Процесс валки дерева лесорубом-шведом очень напоминает резку каравая хлеба: оператор сначала "вгрызается" в дерево концом шины, а затем делает круг вокруг него. Таким способом можно свалить дерево в два раза толще, чем длина шины. У нас подобный способ разрешен лишь высококлассным вальщикам.

АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

 

Длительная работа с сильно вибрирующим инструментом может привести к тяжелым заболеваниям суставов. Поэтому наличие антивибрационной системы просто необходимо, особенно на профессиональных моделях. Самым простым ее видом является набор резиновых прокладок, расположенных между рукоятками и корпусом. Впрочем, подобная антивибрационная система уже практически нигде не применяется - в современных бензопилах, как правило, реализован принцип "двух масс" - блок двигателя отделен от блока рукояток и топливного бака.Каждый, кто хоть раз поработал с мощной пилой несколько часов подряд, знает, какая большая нагрузка приходится на кисти рук из-за вибрации.
В том случае, когда инструмент не оснащен достаточной виброзащитой, несколько лет такой работы вполне могут привести к нарушению кровообращения в руках и прочим неприятным последствиям. Поэтому, если вы не хотите вместе с профессией лесоруба приобрести и "профессиональные" болезни, следует обратить внимание на то, какую именно защиту от вибрации обеспечивает данная антивибрационная система. Еще лучше попросить при покупке запустить бензопилу и самому подержать ее в руках.

МОЩНОСТЬ И ВЕС

 

В бытовых моделях производители избегают наращивать мощность, ибо это ведет к увеличению веса. Кроме того, большая мощность - не самый главный фактор при использовании бензопилы в домашнем хозяйстве.
Благоприятное соотношение вес/мощность важно и для профессионала, так как этот параметр существенно влияет на удобство при работе и, как следствие, на качество труда. Вообще, для класса профессиональных бензопил характерен значительно больший разброс по мощностям (от 2 до 6 кВт), чем для бытового класса. Это объясняется разнообразием условий, в которых применяются профессиональные модели (разные по толщине стволы деревьев, твердая или мерзлая древесина и т.д.).

ВИДЫ ШИН

 

Существует несколько типов пильных шин и цепей, предназначенных для различных задач и разных пользователей.

1. Пильная гарнитура, устанавливаемая на бытовые бензопилы. Она предназначена для тех пользователей, которые работают пилой изредка и не имеют особых профессиональных навыков. Поэтому, чтобы максимально обезопасить таких "операторов", производители устанавливают узкую плоскую шину с низкопрофильной цепью, обладающей весьма малой "склонностью" к обратному удару.

2. Существуют облегченные шины, предназначенные для выполнения работ, в которых определенную роль играет вес инструмента (например, пиление на высоте). Подобные шины состоят из двух стальных пластин с выбранными пазами, пустоты между ними заполнены полиамидом. Такая конструкция позволяет существенно уменьшить вес инструмента.

3. Для профессионального применения разработаны шины с заменяемыми головками. Они предназначены для длительной работы и используются на пилах средней и высокой мощности.

ДЛИНА ШИНЫ

 

В технических характеристиках бензопилы вместе с указанием длины шины обычно добавляют "рекомендуемая". Что это означает? Дело в том, что чем длиннее шина, тем большее сопротивление она оказывает вращательному моменту коленчатого вала двигателя. При недостаточной мощности бензопилы придется прилагать дополнительные усилия при работе, что приведет к преждевременной изнашиваемости пильной гарнитуры и двигателя. Кроме того, поскольку большая часть мощности будет уходить вхолостую, увеличивается расход топлива.

Таким образом, длина шины должна быть согласована с мощностью пилы и слово "рекомендуемая" означает по сути "максимальная" (шины меньшей длины ставить можно, а вот большей - нежелательно).

ЦЕПИ

Низкопрофильные цепи предназначены для непрофессионального использования. Как правило, их шаг составляет 0,325 дюйма. Поэтому основное достоинство такой цепи (минимальный уровень вибрации) плавно перетекает в ее недостаток - пониженную производительность.

На мощных бензопилах рекомендуется использовать цепи с шагом 3/8 и 0,404 дюйма. Уровень вибрации у них повышен, но и производительность гораздо больше. Именно такие цепи наиболее подходят для валки и раскряжевки толстомерных деревьев.

Существует также особый класс задач, с которыми обычные цепи справиться не в состоянии (они очень быстро затупляются), - распиливание загрязненной или мерзлой древесины. Для подобных работ рекомендуется использовать специальные цепи с твердосплавными напайками.

ПОЧЕМУ 3/8, А НЕ 0,375?

 

Многие не раз задавались вопросом - что такое шаг цепи и почему у него такие странные обозначения: в одном случае в виде десятичной дроби, а в другом - простой.
Ответ таков: теоретически шаг - это расстояние между двумя ближайшими зубьями, тогда как практически - расстояние между заклепками цепи, деленное пополам. Шаг цепи измеряется в дюймах и может быть равен 0,325, 0,375 или 0,404.
Как показала мировая практика, пользователи зачастую путали числа в маркировке, ведь 0,375 и 0,325 отличаются лишь одной цифрой. Во избежание подобных казусов производители решили придерживаться единой системы обозначений, согласно которой шаг цепи принимает три значения: 0,325, 3/8 и 0,404 дюйма.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ПИЛЬНУЮ ГАРНИТУРУ

 

Следует помнить, что компоненты пильной гарнитуры (цепь, шина, ведущее цепное колесо или звездочка) разных производителей, как правило, не совместимы. Различия заключаются в параметрах ведущего цепного колеса (в соответствии с которыми должен быть и шаг цепи) и толщине ведущего звена цепи, которая изменяется в пределах 1,3-1,6 мм. Поэтому, выбрав конкретную модель, будь то электро- или бензопила, вы почти всегда становитесь "поклонником" комплектующих с такой же торговой маркой.
Многие считают, что чем больше шаг цепи, тем она агрессивнее. На практике же дело обстоит несколько иначе. Оказывается, "агрессивность" пилы с той или иной цепью сильно зависит от мощности и, соответственно, крутящего момента.
Мощность инструмента определяет способность пилы "протаскивать" цепь через распил. Вот над этим процессом как раз и бились конструкторы многих фирм-производителей. Как выяснилось, для пил с небольшим объемом цилиндра (и, следовательно, с невысокой мощностью) цепи с шагом 3/8 дюйма ставить не выгодно - при широком шаге зубьев цепь сильнее вгрызается в древесину, но двигатель не в состоянии ее "протащить". В итоге - неэкономичная работа лишь частью полотна. И наоборот, мощные пилы, укомплектованные цепью 0,325 дюйма, просто протаскивают цепь, практически не задевая дерево.
Была выведена следующая закономерность. Для пил с объемом цилиндра 40-50 кубических сантиметров эффективнее всего использовать цепь с шагом 0,325 дюйма, тогда как для более мощных машин оптимальным будет шаг 3/8 дюйма. При этом в категории 40-50 "кубиков" используются так те, как и другие цепи - выбор зависит от конкретных особенностей модели.
Есть еще одна категория - мощные пилы с высоким крутящим моментом (например, наш "Урал-2ТЭ"). На такие машины возможна установка цепи с шагом 0,404 дюйма.

И наконец, не забывайте: меняя цепь на другую с иным шагом, придется поменять и ведущую звездочку.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕНЗИНУ И МАСЛАМ

 

На любой пиле устанавливаются двухтактный карбюраторный двигатель и два бака (один - для заливки топливной смеси, другой - для заливки масла для смазки цепи). Объем топливного бака составляет от 0,3 до 1 литра, а объем масляного, как правило, меньше в 1,5-2 раза. Такое соотношение объемов ведет к тому, что масло для смазки цепи и топливная смесь заканчиваются приблизительно одновременно, а именно через 30-45 минут работы (при полной нагрузке).
Необходимость в приготовлении топливной смеси понятна каждому, кто знаком с двухтактными двигателями: отличие рабочего цикла двухтактного двигателя от четырехтактного приводит к тому, что для смазки всех трущихся деталей (поршень, вал и т.д.) нельзя применить систему масляных насосов и масло приходится добавлять непосредственно в бензин. Все это достаточно важно, так как попытки работать только на бензине или нарушение требуемых пропорций бензино-масляной смеси быстро приведут к поломке инструмента.
Рекомендации по маркам бензина и масла, а также по пропорциям топливной смеси следующие. При работе с российскими бензопилами используются 76-й бензин и обычные масла для двухтактных двигателей ("мотоциклетные" масла), которые добавляются в смесь в количестве около 4 процентов, то есть в пропорции 1/25. Зарубежные модели требуют применения бензина с октановым числом 92 (или выше) и "фирменных" масел производителей бензопил (при этом содержание масла в такой смеси должно быть порядка 1/40).
В принципе отечественные масла для двухтактных двигателей можно использовать и на зарубежных бензопилах, однако, следует иметь в виду два обстоятельства. Прежде всего, вы должны быть уверены в том, что бензин чистый. Второе - "мотоциклетные" масла рассчитаны на двигатели с числом оборотов до 8,5 тысячи в минуту, а поскольку у бензопил зарубежного производства обороты могут достигать 11-14 тысяч, то использование этих масел уменьшает моторесурс инструмента в среднем на 7-10 процентов. Так что стоит ли игра свеч - решайте сами.
С маслом для смазки пильного аппарата попроще: во всех моделях бытовых и профессиональных бензопил можно использовать обычные "жигулевские" масла (например, для моделей Husqvarna рекомендуются моторные масла, а для Stihl - трансмиссионные).
Следует обратить внимание и на особенности сезонной эксплуатации инструмента. Если пила используется при низких температурах, то даже при правильном выборе всех ингредиентов качество масла и топливной смеси может оказаться неудовлетворительным (происходит кристаллизация и значительно увеличивается вязкость). В этом случае сама пила должна быть адаптирована к использованию в таких условиях - например, нужно предусмотреть возможность прогрева карбюратора во время работы. Кроме того, рекомендуется перед работой прогреть пилу (если она хранилась в неотапливаемом помещении) во избежание нежелательных последствий из-за присутствия конденсата.

ПОКУПКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 

При покупке пилы в Интернет магазине Faza-Shop  естественное желание каждого покупателя - проверить работоспособность инструмента. В этом, казалось бы, простом процессе существуют "подводные камни". Все дело в конструктивных особенностях цепных бензопил.
Обратите особое внимание: любую бензопилу нельзя запускать без предварительно установленной и отрегулированной пильной гарнитуры (шины, звездочки и цепи). В противном случае при таком запуске сразу же "вылетает" сцепление. Так что не спешите дергать тросик - внимательно прочитайте инструкцию. (Кстати, если импортная пила попала на наш рынок официальным путем, то инструкция должна быть обязательно на русском языке.)
После покупки бензопилы следует обязательно "обкатать" ее 40-50 минут на малых оборотах (это примерно соответствует выработке топливного бака), затем заглушить мотор и дополнительно проверить натяжение цепи. Далее нужно произвести несколько пропилов, прикладывая слабые усилия, и лишь затем перейти к работе "по полной программе".
Обкатке каждой новой цепи (или шины) необходимо уделять несколько минут. Делается это все для того, чтобы "звездочка", шина и цепь хорошо разогрелись, и масло попало на все смазываемые части пильной гарнитуры.
Примерно в 90 процентах случаев причиной выхода пилы из строя является небрежное отношение к пильной гарнитуре, и в частности, - плохой уход за цепью. Другими словами, когда цепь заточена, работу выполняет она, когда затуплена - работать приходится вам, плюс дополнительная повышенная нагрузка на двигатель. Помимо очевидных неудобств такое увеличение нагрузки приводит к существенному снижению моторесурса инструмента.

КАК БЫСТРО ЗАПУСТИТЬ БЕНЗОПИЛУ?

 

После обязательной предстартовой проверки пильной гарнитуры и заправки топливом и маслом пила готова к работе. Чтобы быстро ее запустить, необходимо вытащить "подсос", полностью выбрать слабину стартового тросика и сильным рывком запустить (при вялом натяжении вы рискуете залить свечу, что несколько осложнит последующие попытки запуска). Если все сделано правильно, пила заводится с первого раза.